Arthur Kalmeyer (art_of_arts) wrote,
Arthur Kalmeyer
art_of_arts

Categories:
  • Mood:

ХОРВАТИЯ: СПЛИТ, ТРОГИР.

 



ДОРОГА ДУБРОВНИК-СПЛИТ. СТОН.

По дороге в Сплит мы заехали в Стон поглазеть на городок, поставляющией устриц и прочих морских гадов всей Хорватии. Стон состоит из собственно Стона и Малого Стона. Устриц разводят здесь в соединённом с морем заливе. Замечательный бизнес. Ничего делать не нужно, расставил в заливе красные буйки – и катайся на лодке, собирай наросшие на буйки ракушки. Огромная площадь залива вся сплошь покрыта красной рябью буйков. Люди здесь какие-то сонные, не знаю, может это от избытка моллюсков в диете. Вот один из видов Стона:


Вокруг города вьётся по горам старая городская стена, но это мы уже видели в гораздо более драматическом виде в Которе.


Радостным событием стало посещение рыбного ресторана в Малом Стоне. Всем, кого судьба занесёт на трассу Дубровник-Сплит, горячо рекомендую заехать сюда поесть в этом ресторане. Пища первоклассная. Рыбные продукты первейшей свежести. Даже местное вино, заказанное Тоней на пробу, оказалось прекрасного качества (к сожалению, я не запомнил марку вина). Название ресторана – Kapetanova Kuća.


По дороге в Сплит нас поджидали две неприятности. Во-первых полил страшный ливень. Ветровое стекло заливали потоки воды, а ехать пришлось по двухполосному серпантину (одна полоса на северо-запад, другая – на юго-восток). Вторая неприятность заключалась в том, что при всё при этом снова задурил наш GPS. Сидящая в нём бабёнка истерически требовала, чтобы мы повернули назад, на юго-восток, несмотря на то, что, судя по дорожным знакам, мы правильно ехали в Сплит. После длительной бесполезной борьбы пришлось отключить GPS. Когда я снова включил его уже в предместьях Сплита, дамочка сменила гнев на милость и стала выдавать правильное направление движения.

Гостиница Consul оказалась третьеразрядным отелем, обладавшим, тем не менее двумя существенными достоинствами: при отеле был паркинг для рентованного Мерседеса (редкость в Сплите!), и идти до старого города было совсем ничего, каких-то 10-15 минут. Расположен Consul в тихом переулочке в центре города, с балкона открывается симпатичный вид на пыльную зелень лип и городские крыши. Wi-Fi работал. Внизу в кафе подавали холодное пиво. Не люкс, но жить можно.

CПЛИТ

В отличие от богемного, лениво жирующего на туризме Дубровника, Сплит – работающий город. Здесь расположен большой действующий морской порт и много промышленных предприятий. Соответственно все язвы промышленного города налицо – от грязных улочек в районах порта до графитти на стенах домов. По мере приближения к старому городу улицы становятся чище, зеленее, люди приветливее. Чувствуется приближение к туристскому оазису.

Меня позабавил вид древних стен старого города, осовремененных ящиками кондиционеров:


Перед входом в главные ворота старого города возвышается монументальная статую хорватского вождя 10-го века по имени Григорий Нинский. Gregory of Nin изображён в импрессионистском стиле, с огромными жилистыми руками и – к его чести, надо сказать, – с книгой, а не с мечом. Легенда утверждает, что если потереть большой палец левой ноги статуи и загадать желание, оно непременно исполнится. Тоня тёрла отполированный до блеска медный Гришин палец со рвением новобранца, и теперь с нетерпением ждёт исполнения своих желаний...


Я, наоборот, пренебрёг невыполнимыми желаниями и сконцентрировал внимание на представительнице местной общественности в национальном костюме, которая дружески приветствовала наше прибытие в Сплит. Сплит начинал мне нравиться.


Для порядка привожу карту старого города


Старое и новое


Гитарист. Я надеялся, он что-нибудь сыграет, но гитарист бесконечно разговаривал, и мы отправились дальше.



Главной достопримечательностью Сплита считается дворец Диоклетиана - UNESCO World Heritage Site.

Император Диоклетиан построил этот замок на рубеже 3-го и 4-го века в качестве места, где он мог бы проводить свои последние дни после ухода от власти. Здесь он мог бы чувствовать себя дома - Диоклетиан родился в Салоне, бывшем в те дни столицей Римской Далматии. Стратегическое расположение дворца обеспечивало бы преимущество его защитникам в случае неприятельской угрозы, и здесь было достаточно места, чтобы разместить и роскошный дворец, и все необходимые службы и помещения для обслуги. РВ результате этого решения императора Сплит превратился из захолустной деревни в процветающий город Далматии.

В центре замкового пространства расположен главный дворцовый двор - Perystile. Здесь император развлекал именитых гостей. И хотя Диоклетиана давным-давно нет в живых, историческая память этого места настолько сильна, что поток посетителей не иссякает. Туристов со всего мира тянет сюда, как завороженных - увидеть колонны и скульптуры былых времён, посидеть на ступенях Перистиля, послушать старинные речитативы, спуститься в подвалы дворца – думаю, человеку для выживания необходимо ощущать свою связь с прошлым...




От Перистиля можно спуститься по лестнице в подземный лабиринт, тёмные помещения которого использовались в древние времена в качестве тюремных и пыточных камер. Многие из узников, которых держали и замучили здесь в императорские времена, стали потом христианскими святыми. Сегодня здесь идёт ленивая торговля туристскими безделушками. Ничего интересного для объектива...

Создания императорского дворца:


Свернув налево за дворцовую колоннаду, попадаешь к собору - Cathedral of St. Dominus (По-хорватски Katedrala Svetog Duje). Можете называть это иронией или кармой, но христианский храм стоит на том самом месте, где Диоклетиан когда-то построил свою гробницу: церковное здание перестроено из имперского мавзолея и посвящена Пресвятой Деве Марии, а романского стиля колокольня (1100 AD) – Saint Duje. Saint Domnius – старейший кафедральный собор в мире.


Резьба, украшающая вход в кафедральный собор – работа средневекового хорватского скульптора Андрия Бувины – circa 1220.


Кафе «Диоклетиан» (…;)))


Октогональная часть собора и есть самое древнее его помещение – мавзолей императора Диоклетиана




Так выглядит находящийся здесь алтарь:


Южная стена диоклетианова дворца выходит на берег Адриатики:


Если отвлечься от осаждаемых тургруппами диоклетиановых развалин и храма, старый город представляет собой на удивление приятное место. Узкие улочки, выложенные отполированными веками известняковыми плитами, тенистые маленькие дворики, крохотные лавки, неизвестно как существующие вдали от туристских потоков, уютные кафешки, в общем – романтика, ешь-не-хочу!

Современная скульптура тоже представлена вполне достойно. При входе в одну из тратторий стояла вот эта впечатлившая меня бронцовая фигура. Никто из персонала кафешки понятия не имел, кто автор и что она означает. Вообще встреченные на улицах хорваты не поразили меня в качестве людей, сильно заинтересованных в собственной истории или искусстве. They don’t know and they don’t care. Не пьедестале было написано Studijev Historion’85, и если кто-нибудь из читателей знает о происхождении этой скульптуры, поделитесь, пожалуйста:


Художник в одной из улочек старого города Сплита


Реальность и искусство...


Ланч в старом городе, на территории императорского дворца. Группа молодых западных туристов, занятых разговором, не обращает внимания на фреску на соседней стене


Фреска сообщает, что они едят ланч на том самом месте, где в 480-ом году новой эры был зарезан своими солдатами последний (предпоследний?) из римских императоров, Юлиус Непос... Впрочем, вы умеете читать по-английски, и сами прочтёте о том, как было дело.


Старик с собакой




Улочки старого города




Одна из площадей старого города.
Иллюстрация к роману, который мне уже никогда не написать...


Тот же ненаписанный роман, вид сзади


Тихий уголок старого Сплита


Дворик


Таверна в старом городе


Ящерка


Вне старого города существует ещё и Сплит имперский, от которого за версту несёт австро-венгерским духом


Поздне-барочный фасад концертного зала, где проходят всяческие фестивали Сплита


Рыбный рынок и его люди






В следующем кадре дама в чёрном, уже заплатив продавцу за взвешенную для неё порцию рыбы, бросает на весы ещё одну последнюю маленькую даровую рыбёшку


В мясной лавке


Split. Power lunch of two lovers.


Памятник Марко Маруличу (1450-1524 гг), «отцу хорватского ренессанса» и «отцу хорватской литературы». Мне нравятся города, где вместо памятников с воинственными всадниками в доспехах и с мечами поставлены памятники людям с книгами...


В заключение – памятная доска ещё одному хорватскому писателю, Якову Готовацу. Я сфотографировал её потому, что Яков Готовац здесь невероятно похож на моего друга, психиатра и поэта Виктора Кагана, vekagan.
Виктор, глядите где я Вас разыскал!... ;)



ТРОГИР

Трогир расположен на острове западнее Сплита, на расстоянии всего получаса езды, и, погрузив женщину в машину, мы отправились знакомиться с достопримечательностями этого славного городка.

Остаток стены с входом в «старую часть» Трогира.


Я взял «старую часть» в кавычки, потому что эта современный городок сделан специально для туристов. Ну да, кусок стены старый. Но чувство древней истории, ощущаемое в старом Сплите, здесь отсутствует. На смом деле, город под названием Tragurion был основан здесь греками в третьем веке до нашей эры и назван в честь козла (по гречески «tragos»). В 1123 году Трогир был захвачен и почти полностью уничтожен сарацинами. Город постепенно был восстановлен в 12-ом и 13-ом веках. Потом последовало владычество венецианской республики, и наконец, после падения Венеции в 1797 году, Трогир вошёл в состав Габсбургской Империи. После Первой Мировой войны Трогир вместе со всей Хорватией стал частью нелепого Государства Словенов, Хорватов и Сербов, впоследствии превратившегося в Королевство Югославия. Далее вам всё известно.

Встреча Тони с трогирской историей


Главная площадь Трогира


Детали каменной резьбы на фасаде


Дворик Трогира. Уютно и тихо.


А это сам товарищ Трогир. Здесь людно и поют старинные хорватские песни.


Конкуренция


Кафедральный собор Св. Лаврентия (Katedrala Sv. Lovre) строился неторопливо – с 13-го по 17-й век. 200 лет строили колокольню, что отразилось на её стиле: готический низ, венецианская готика в середине и верхушка в стиле ренессанса.


Trogir, Chapel of the Blessed Giovanni Orsini


 
Tags: europe, о себе, путешествия, фотки
Subscribe

  • НИКОЛАЙ РУДЕНСКИЙ:

    Пара фраз: Президенты без ума. Байден vs Рузвельт Дмитрий Киселев, телеведущий, гендиректор агентства «Россия сегодня»: “И самое очевидное.…

  • ПИШЕТ АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ:

    «...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это…

  • Пишет МАРИНА ПАВЛОВА:

    В Канаде разразился скандал из-за того, что фермеры добавили пальмовое масло в корм скоту А теперь перечитайте ещё раз.

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 20 comments

  • НИКОЛАЙ РУДЕНСКИЙ:

    Пара фраз: Президенты без ума. Байден vs Рузвельт Дмитрий Киселев, телеведущий, гендиректор агентства «Россия сегодня»: “И самое очевидное.…

  • ПИШЕТ АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ:

    «...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это…

  • Пишет МАРИНА ПАВЛОВА:

    В Канаде разразился скандал из-за того, что фермеры добавили пальмовое масло в корм скоту А теперь перечитайте ещё раз.