Arthur Kalmeyer (art_of_arts) wrote,
Arthur Kalmeyer
art_of_arts

Categories:

ЮЖНАЯ АМЕРИКА, февраль 2010. Часть 16.

 
IGUAZU FALLS

Есть время прилетать в Патагонию и время улетать на север. «На север» означает: к заветному уголку, где сходятся границы трёх государств – Аргентины, Бразилии и Парагвая, туда, где «Большая Вода» Игуазу падает белым громом в каверны – cataratas, увидев которые, Элеанор Рузвельт сказала когда-то: "Бедная Ниагара!..."

Составляя расписание нашего путешествия, я позаботился о том, чтобы на мой день рождения пришелся перелёт с пересадками – дабы у женщины не возникли идеи как бы то ни было организовывать всенародное празднование (дата 25 февраля с некоторых пор действует мне на нервы, напоминая о непрерывно тикающем безжалостном счётчике... ;) Поначалу план работал, как часы: в Барилоче подъём по команде старшины, гонка к аэропорту, перелёт в Буэнос-Айрес, нудное ожидание пересадки, самолёт в Игуазу-Фоллз, ожидание багажа и, наконец, лимузин для доставки в отель, с судорожными поисками местной валюты, которой, как оказалось, у нас недостаточно для оплаты въезда на территорию Национального Парка... В общем, к тому моменту, как мы вошли в свой номер Sheraton’a, ни о каких празднованиях, как я полагал, не могло быть и речи... Я забыл, что имею дело с женщиной, которая, ежели чего решит, то выпьет обязательно.

Шератон в Игуазу-Фоллз оказался монументальным пятиэтажным зданием, развёрнутым фасадом к водопадам, так что с балкона каждого номера открывается вид на чудо природы – вид, за который приезжие гринго и согласны платить сумасшедшие деньги.


Снимок местности с воздуха сделан не мной:


Технические данные:

Ширина фронта падающей воды – 2.7 километра (1.67 miles).
Число водопадов – 275.
Наибольшая высота водопада – 82 метра (269 футов) – это Глотка Дьявола (Garganta del Diablo)
Среднегодовой объём падающей воды в секунду: 1746 m³/s.
Паводковая поверхность Игуазу у водопадов = 40 гектаров (у Ниагары – 18.3 га).
Столбы измельчённой воды подымаются над Глоткой Дьявола на высоту 150 метров (я и мои камеры на себе испытали этот факт...)
Игуазу падает в каньон, сбрасывающий воду в реку Парана, на стороне Аргентины.

Кликните на схему внизу, рассмотрите её в большом масштабе, и вы поймёте, где что расположено (отель находится ниже изображённой на карте местности, с аргентинской стороны границы):


Согласно легенде, бог сельвы собирался жениться на молодой красавице по имени Наипи, но она вместе со своим возлюбленным, простым смертным по имени Таробà решили бежать ночью на его каноэ. Разгневанный бог выследил беглецов, расколол дно реки и обрёк двух влюблённых на вечное падение в виде белых струй водопада. Испанский конкистадор Álvar Núñez Cabeza de Vaca был первым их европейцев, добравшихся (1541 г.) до водопадов Iguazu. В конце 19-го столетия водопады были заново открыты Боселли. Два водопада на аргентинской стороне названы именами этих европейских открывателей. Именами влюблённых ничего не названо, потому как индейцам это до лампочки...

Прямо перед отелем расположен роскошный плавательный бассейн, но народу в нём немного: только древние или ленивые гринго потягивают пиво на шезлонгах; люди, способные передвигаться, предпочитают hike к водопадам.


Вид с нашего балкона на водопад Salto Rivadavia:


На ослепительно зелёной лужайке перед отелем важно разгуливают здоровенные, никого не боящиеся птицы на длинных ногах (аргентинцы называют их Tero Común, а бразильцы – Quero-quero):


Вообще птиц вокруг несметное количество, от знакомых, вроде зелёных попугайчиков и туканов, до непривычных взгляду, а то и просто фантастически причудливых – джунгли, мэм, сказал я Тоне, у птиц здесь принято одеваться экстравагантно! Туканы прилетали каждое утро с бразильской стороны кормиться на нашей, аргентинской, но мне ни разу не удалось запечатлеть их быстрые беспорядочный полёт; кто бы мог подумать, что неся тяжеленные свои рубильники, эти птицы могут так быстро летать! Зато я успел поймать в объектив небольшую ярко-жёлтую птичку Julgiero Dorado. Дотошный читатель ехидно спросит, откуда, мол, Кальмейер вдруг стал таким знатоком биологических видов. Отвечаю: парниша, встречавший нас в аэропорту Игуазу с лимузином, предложил по дороге домой купить у него брошюрку «Iguazú Guia de campo» c описанием местных видов животных, птиц, рыб, насекомых и растений. Брошюрка была сильно пользованная, испещрённая множеством каракулей прежних владельцев, и хотел он за неё не больше, не меньше US$25, но Тоня молча кивнула головой: «брать!», и я не жалею о том, что послушался совета жены. Теперь вот могу хвастать перед друзьями эрудицией и в этой области.

Да, так вот эта самая Julgiero Dorado:


А это – Amazon Lava Lizard, длиной где-то с четверть метра:


Guia de campo тоже не всегда помагает в джунглях. Набрели мы с Антониной Викторовной на гнездо каких-то насекомых – вроде осиного, но населявшие его чёрные крылатые насекомые в справочнике не числились, и я на всякий случай решил не расследовать дальше этот вид, во избежание причисления себя к героическим жертвам науки, потому что хрен их знает в самом деле.


Вечером Тоня настояла, чтобы я оделся поприличнее («как можно расхаживать по всему миру таким занюханным шмендриком!») В ресторане она напомнила, что мы явились не просто обедать, но праздновать мой день рождения, поэтому давай, Кальмейер, раскошеливайся на хорошее вино! Винный лист начинался с вин ценой $40 за бутылку, но что поделаешь, женщина искренне хочет с помпой отпраздновать 72-двухлетие своего молодого человека. Заказал хорошего. За соседним столиком сидела одинокая, сильно пожилая женщина и грустно жевала какую-то травку, запивая её водой со льдом. Тоня наклонилась ко мне и прошептала: «Все вокруг парами, а она одна, бедная, ей должно быть одиноко одной в джунглях, давай пригласим её выпить с нами...» Кто спорит с женщиной, старающейся организовать празднование любимого человека? Я встал из-за стола с бутылкой в руках и громко произнёс, повернувшись к поедательнице травы: «Сеньора, мы с женой приглашаем Вас выпить с нами за моё здоровье, поскольку сегодня мы празднуем мой день рождения!» Сеньора улыбнулась, протянула бокал, я налил, мы все вместе выпили, ближайшие столики зааплодировали... Тоня была довольна – праздник состоялся.

Придя в ресторан на следующий вечер, мы обнаружили травоядную даму отнюдь не в одиноком состоянии, а наоборот, в сопровождении супруга – здоровенного старого янки из Филадельфии, с бритой красной холкой, увешанного золотом с головы до ног – он громко разговаривал, размахивая толстыми красными руками с короткими сосискообразными пальцами, и перед ним стояла бутылка вина из нижней части списка. Дама попрежнему пила воду со льдом и ела травку.

Всю ночь в номере слышался несмолкающий шум водопадов. Утром второго дня мы отправились детально знакомиться с местностью. Всюду вокруг текла вода. Очень, очень, очень много воды...




До этого нам приходилось бывать Rainforest’e Коста-Рики. Там тоже было очень влажно, с неба сыпалась непрерывная холодная изморось, и единственным звуком был стук падающих с деревьев и лиан капель. В Игуазу стояла влажная жара, а воздух полнился шумом сотен ручьёв, потоков и грохотом ближних и дальних водопадов. О цветах сельвы надо писать отдельную книгу




Неподалеку от Sheraton’a стоит здание бывшего отеля-конкурента. Когда-то Vejo Hotel был местом, считавшимся престижным в свете и полусвете Буэнос-Айреса. Потом появился Шератон... Вспомнилась известная американская фраза «It’s jungle out there, sir!»


Зaперты двери Vejo Hotel, зарастают кустиками ступеньки, a вьюнок взялся за украшение дверей. Конкуренция есть конкуренция.


Сельва буйствует, человек может только короткое время сопротивляться напору природы...


... но в конце концов джунгли всегда побеждают. У сельвы есть всё время на свете, а время человека на этой планете ограничено.


Несколько фотографий разных водопадиков и водопадов, названия которых обозначены на приведенном выше плане.
Это Salto Bossetti и расположенные по соседству с ним Два Немца – Dos Hermanos:




Радуга у Salto Bernabe Mendez:


Salto Mbigua


Salto San Martin:




Пальмы и водопады:


Быстрая вода бежит всё быстрее и быстрее в предвкушении освобождения от надоевшей рутины...


...и за секунду до падения вдруг осознаёт, что это всё – возврат невозможен, сейчас наступит желанное мгновение свободы




А это Bridge over troubled waters, скользкий мокрый мостик для нас, людей, которые хотят только со стороны глянуть: а что же это в самом деле за штука такая – полная свобода?...


Многие ходили там завёрнутыми в прозрачные пластмассовые презервативы, но мы с Тоней храбро мокли с ног до головы. Было совсем не холодно, но камеры можно было вынимать из сумок только на короткое время.


Все водопады, показанные выше, сняты с железных мостиков, построенных на аргентинской стороне. Видео в конце этого рассказа лучше любых слов показывает, как это всё выглядит вблизи.

На третий день, для того, чтобы познакомиться поближе с самым большим из водопадов – Garganto del Diablo, мы отправились к узкоколейке, где ходит Tren ecologico de la selva, вы увидите этот игрушечный поезд ниже на фото и в моём видио.
Это так называемая Белая Башня, расположенная по дороге к станции:


Я ничего не написал ещё о самом распространённом здесь животном – coati. Мы встречались с ними в джунглях Коста-Рики, у тамошних шёрстка серая, и размером они покрупнее.


Здешние коати рыжие и поменьше своих коста-риканских родичей. Эти ребята не только не боятся человека, они (как и их американские родичи еноты) сообразили, что выгодно селиться вблизи человеческих поселений, особенно много вкусных вещей перепадает живущим около пунктов общепита, где я и сфотографировал целый выводок длинноносых нахлебников.


Тоня, которая отправилась одна разведывать дорогу, вернулась, кипя от возмущения: на дороге ей попалась группа людей, гыгыкавших в то время, как один из них, здоровенный лоб, швырял камнями в сидевшего на дереве коати. Пара проходивших мимо американцев остановилась, увидев это безобразие, и мужчина сказал камнеметателю: «You should not really do this!». Одна из девиц перевела парню по-русски: «Он говорит, чтоб ты не бросал камни», на что тот ответил с ослепительной улыбкой: «Переведи ему – заебись!»

– Ты ничего не сказала? – спросил я жену.
– Нет, мне было стыдно, что я говорю по-русски.
– Жаль, меня там не было, я бы объяснил американцам, что это русские, и что они поступают в соответствии с пониманием своего места в природе...


На пути к поезду в джунглях раздавались странные крики, я сперва не мог сообразить, кто кричит. Потом увидел, что несколько людей стараются сфотографировать нечто прячущееся в ветках дерева. Присмотрелся – оказалось, кричали крупные, очень красивые птицы, синие, с жёлой грудью и жёлтым подбоем хвоста, с шикарными шапками из темносиних перьев – Urraca Común.


Их было много, этих больших жовто-блакитних сорок, и я пытался снять их как получше, но это страшные непоседы, поэтому привожу для вас вару снимков, сделанных не мной, чтоб вы полюбовались необычнам оперением крикунов. Интересно, что они умеют кричать на разные голоса; пока я прятал в чехол фотоаппарат и вытаскивал камкордер, урраки враз засвистали совсем на другой лад, а потом улетели. Очень странные птицы...


Плакат на станции на двух языках сообщает название единственного маршрута: к Глотке Дьявола.


Смешные вагончики экологического поезда за четверть часа неспешной езды привозят публику к станции Garganta del Diablo, но цель ещё не достигнута: до водопадов нужно ещё долго идти по мостикам среди широко разлитой Игуазу


Первое, что бросается в глаза, когда выпрыгиваешь из поезда – непостижимое уму количество бабочек. Это как конфетти, мельтешащее в воздухе, бабочки, мотыльки, большие и маленькие, разных цветов и разводов, они всюду, в стакане с пивом, у тебя на руках и на шее, а большая красная лужа перед входом в ресторанчик, надо полагать, служит у бабочек чем-то вроде singles bar, в котором всегда – вечер пятницы...










Бабочки почему-то сразу полюбили меня. Японские фотографы просто очумели, увидев это бабочкино царство. Вокруг щёлкали... нет, не щёлкали, а стрекотали спуски фотоаппаратов. Стоило бабочкам присесть на мой локоть, немедленно вокруг собирались японские девушки... но фотографировали они не меня... эх, жысть!... Сколько хокку, подумал я, будет вдохновлено этим красочным буйством насекомых!


Ещё я нашёл на дорожке гигантского муравья, чёрного, с клещами, размером не меньше двух с половиной сантиметров. Выяснилось, что это Hormiga Tigre, муравей-тигр, по-латыни Formiga carnivora gigante. Их ещё называют муравьями-охотниками. Не знаю, на кого они охотятся, но если бы они решили поохотиться на меня, Гарун бежал бы быстрее лани!




В реке видно множество мелкой рыбы, от полуфута до фута длиной, крупной я не заметил А ещё мне повезло сфотографировать большую кричнево-зелёную черепаху, принимавшую водные процедуры внизу, под стальным мостиком.


Garganta Del Diablo возникла в поле зрения в виде белого провала в поверхности реки. Над провалом подымались белые столбы – водяные призраки разгневанных беглецами богов


На подходе к Глотке Дьявола шум водопада становится оглушающим. Не слышно даже если тебе кричат в ухо.


Железный мостик сотрясается от невероятной силы устремляющейся в воронку воды. На 260 градусов вокруг – ничего, кроме белого ревущего потока


Внезапно ударивший снизу порыв ветра подымает потоки воды, ливнем падающие на нас, стоящих на мостике. Мы мокры до нитки, ни камера, ни камкордер больше не работают, а дьявольская глотка продолжает плеваться брызгами и паром... Пяти минут хватило, чтобы мы, глядя друг на друга, одновременно показали пальцами в сторону берега. Прощай, Дьявол. Нет, сеньор Кальмейер, не забывайте о своих грехах... До свиданья, Дьявол.






Рекомендую смотреть моё видео
IGUAZU FALLS в разрешении 720 пикселей.


Вот собственно и всё, что я хотел рассказать вам о февральской поездке по Южной Америке.

Если вам было интересно, не поленитесь написать, что именно вас более всего заинтересовало. Я хотел бы услышать и о том, что раздражало вас в моём рассказе. В общем, поделитесь со мной своими впечатлениями – я с вами поделился по-честному.


 
Tags: video, Южная Америка, о себе, путешествия, размышления, рассказик, фотки
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 34 comments