Arthur Kalmeyer (art_of_arts) wrote,
Arthur Kalmeyer
art_of_arts

Categories:
  • Mood:

ЮЖНАЯ АМЕРИКА, февраль 2010. Часть15.

 
ОЗЕРО NAHUEL HUAPI

Путешествие по озеру Nahuel Huapi начинается в порту Puerto Pañuelo, расположенном на полуострове под названием Llao Llao (произносится Йао-Йао) в 20 километрах к западу от Барилоче. Llao Llao – чемпион озёрного края по количеству осадков (здесь выпадает втрое больше воды и снега, чем в районе к востоку от Барилоче). Высокая влажность способствует буйной растительности в этой части национального парка.

Название Llao Llao происходит от индейского названия съедобного оранжевого пористого гриба, в изобилии растущего на ветках деревьев в здешних лесах (фото сделано не мной):


До 1936 года этот полуостров был покрыт густым лесом, и здесь росло множество грибов. В 1935-ом Президент совета директоров Национальных Парков Аргентины, Exequiel Bustillo, решил построить здесь огромный роскошный отель с целью заманить людей с толстыми кошельками в ново-открытый Национальный Парк. По чистой случайности, как вы понимаете, проект был заказан брату Президента, талантливому архитектору Alejandro Bustillo. Работы начались в 1936 году. Более 5000 старых деревьев были срублены на месте, где должны были появиться отель и поля для игры в гольф (да, уважаемые читатели, охрана природы – не такое простое дело, как полагают некоторые дилетанты!). Так появились на свет знаменитые в мире гольфа лужайки Llao Llao. В канун Нового 1938 года отель Llao Llao был с помпой открыт балом, на который съехались лучшие семьи Буэнос-Айреса, и скоро отель стал наиболее престижным местом oтдыха аргентинской элиты.


29 октября 1939 года в отеле произошёл пожар, и здание полностью сгорело. Главная газета страны, La Nación, призвала объявить по этому поводу день национальной скорби. Братья Бустильо немедленно взялись за перестройку отеля и в рекордное время, всего через год, второй отель Llao Llao открыл свои двери для соответствующей публики. В привычных аргентинцам восторженно-сентиментальных тонах это событие было объявлено газетами как «возрождение Феникса». В Европе шла война, и богатые люди из обеих Америк потянулись за эксклюзивом в Патагонию. Список гостей отеля читается как «кто есть ху» тех времён.

Но хорошие времена, как мудро предупреждал нас товарищ Екклезиаст, приходят и уходят. После окончания войны отель переходил из рук в руки разных владельцев, государство то забирало его под свой контроль, то, убедившись в несостоятельности госчиновников, решалось на очередную приватизацию, и с 1979 года двери Llao Llao надолго закрылись. Погас свет в бальных залах. Умерла музыка. Вместо буржуа в здании отеля поселились разруха и плесень.

Только в 1991 году Llao Llao снова был отдан частным владельцам: была организована акционерная компания, заново реконструировавшая отель в соответствии с первоначальными чертежами Бустильо. Сегодня это "Llao-Llao Hotel & Resort" с огромными плавательными бассейнами, спа, 18 полями для гольфа, бизнес-центром, оборудованным новейшими компьютерами, гости могут пользоваться велосипедами, стрелять в клубе лучников и брать уроки йоги, танго или сальсы. В общем, с песней шагает простой человек!...


Мне что-то надо с этим делать, с этой старческой болтливостью... я начинаю разговаривать, и если Тони нет рядом, некому напомнить Кальмейеру, что и фонтану нужно отдохнуть... Ладно, буду показывать вам фотки и стараться помалкивать.

Вот симпатичная швейцарская церквушка на берегу озера:




А это очередь туристов для посадки на катер «Cau-Cau», которому предстоит везти нас по озеру


Яхта Modesta Victoria – одно из судёнышек, совершающих круизы по Nahuel Huapi


Виды озера:






Это мой Масса Капитан. Уверенно смотрит в наше светлое будущее.


Чайки за кормой.


«Cau-Cau» full throttle! (На языке мапучи, cau означает "чайка"; cau cau - большая чайка. У индейцев не было спечиального слова для обозначения большего размера предметов, так что приходилось повторять одно и то же существительное, чтобы дать понять собеседнику, что речь идёт о большом предмете).


Пассажиры на корме «Cau-Cau». Здесь не так дует...


Хуемул Второй


Крохотный островок, оккупированный рыбачками и их семьями, на подходе к заповеднику «Arrayanеs».


Los Arrayanes National Park занимает 17.5 кв.км на полуострове Quetrihué, который соединён тонким перешейком с северным берегом озера. Здесь находится старый лес аррайановых деревьев возрастом до 300 лет (некоторым, самым старым из деревьев может быть и лет 600, не меньше!) Аррайановые деревья (не знаю, как их называют по-русски, по латыни это Luma apiculata) немного напоминают эвкалипты, только вместо светлой кожи голые стволы их выкрашены в оранжево-красный цвет. Здоровенные бесстыдницы, замаскированные под индейцев.

Это старое упавшее дерево – не arrayán, а местная разновидность красного дерева (redwood):


А вот эти – настоящие arrayánы:








Плакатик вблизи тропы рассказывает пришельцу о том, какими способами размножаются эти деревья. Nothing exciting, I must say...


Мы побродили по заповеднику, отсняли все красные деревья, какие попадались в объёктив, желательно без силуэтов других туристов, и спустились на причал: катеру предстояло доставить нас на остров Виктория.

Длиной 20 км и до 4 км шириной, Isla Victoria – самый большой из островов озера Nahuel Huapi. 3700 гектаров сочной, необузданной зелени среди скал и таинственных бухт – лучшее место для любовников, ищущих, где бросить якорь на озере.

Первое историческое упоминание острова встречается в записках испанского авантюриста, капитана Хуана Фернандеса, о котором я уже упоминал раньше. (Этот парень явился сюда за рабами-индейцами, надеясь, что они помогут ему найти мифические золотые сокровища Города Цезарей. Вся эта нелепая история была скорее всего результатом неправильного перевода индейских слов на испанский, ну да что поделаешь, надо крутиться, все нормальные пацаны уже отоварились золотишком в Новом Свете, один Хуан бля до сих пор бьётся впустую, ну ничего, он заставит этих дикарей выдать ему золото индейских Цезарей!...)

Летом 1902 года на остров прибыл Aarón Anchorena, богатый наследник знаменитого аргентинского рода. Он пробыл на острове две недели и отправился обратно в Буэнос-Айрес с твёрдым намерением купить Isla Victoria в своё владение. Получив отказ, Анкорена придумал обходной манёвр: за двести тысяч песо ему удалось получить остров в пожизненную концессию, после чего Арон взялся за работу по приведению острова в цивилизованный вид, представлявшийся ему необходимым для Образцового Патагонского Ранчо. Он построил собственный дом, административное здание, жильё для прислуги, лесопилку, судостроительные мастерские и пристань, завёз на остров лошадей, коров и диких кабанов для охоты. Он даже привёз на остров несколько медведей (надо полагать, для остроты ощущений). Медведи, однако, на острове не прижились и последовали в небесную пампу за жившими здесь когда-то индейцами.

В 1914 году некий Paul Groussac тиснул в La Nacion сатиру, высмеивавшую (не называя имени) некого патагонского островитянина-землевладельца, занятого нелепыми экспериментами в своих владениях. Оскорблённый до глубины души, Анкорена покинул остров и впоследствии вернул его аргентинскому правительству.

До середины 20-х годов остров пустовал. Около 60% лесов Isla Victoria были уничтожены. В 1924 году министр сельского хозяйства Аргентины, Tomas Le Breton, решил использовать земли острова для организации оранжереи и плантации по выращиванию экзотических растений. С 1930-х по 1950-е годы на острове была развёрнута серьёзная научно-практическая работа по ввозу и посадке редких сортов деревьев со всей планеты. Работы вела группа украинских лесников-инженеров. Они не только сажали и выхаживали деревья, но и составили точную карту острова, а также наладили интенсивное производство самогона.
Люди, я ничего не придумываю, здесь излагаются одни факты и ничего кроме фактов! Понятия не имею, какова история украинцев, попавших на остров Виктории в тридцатые годы. Кто знает – расскажите!

С другой стороны, воображение рисует прям-таки репинские картинки...
...Спiймали дикого кабанчика, закоптили, нагнали пальмовоï чи там коiхуйовоï (дивись далi), перший тост – за неньку-Украïну, другий – за Арончика, щоб йому там ïлося й пилося, напевно з жидiв, а добра людина, знав, як хозяïнувати, за все добре!...

В 1947 году на острове была организована зоологическая станция (в Puerto Radal) c целью сохранения родных в этих местах зверушек, которым угрожало вымирание; в их числе были и такие виды, как «pudu» – самый что ни есть крохотулечный олень в мире. Зоостанция прекратила свою работу в 1980-ом. Все животные были выпущены на волю и довольно успешно выживают в благоприятном для них островном климате (хотя увидеть pudu удаётся немногим).

Ну вот. Теперь фотографии.
Катер Санта-Фе у причала Puerto Anchorena:


Причал был заполнен публикой, ожидавшией катеров для продолжения знакомства с Nahuel Huapi


Наш катер встречал здоровенный загорелый мужик в форме лесника-рейнджера. Я полумал – наверняка потомок украинских лесников-самогонщиков


Девушка, торгующая сувенирами в стоящей неподалеку от причала лавчонке, не хотела фотографироваться и тщетно пыталась закрыть лицо руками, но дон Артуро Быстрый – не из тех, от кого девушки могут успеть спрятаться...


Виды озера. Снято с берегов Isla Victoria.






Если у вас, капитан, возникнет мысль стать на якорь, чтобы отдохнуть в романтическом месте с любимой женщиной (и ящиком хорошего Мальбека), вот подходящее место:


Не имея лодки, мы с моей женщиной двинулись по тропе – исследовать вновь обнаруженный остров. Я вкратце рассказал ей об истории самогоноварения на Виктории, и мы отправились на поиски: не может быть, чтобы к нашему приезду всё, абсолютно всё выпили!...


Высоко над тропой, как ласточкино гнездо, к верхушке скалы прилепился искомый ресторанчик.


Остановились обсудить, настолько ли мы жаждем самогона, чтобы переть в полуденную жару на такую гору, и пришли к консенсусу: нет, сядем в тенёчке и обойдёмся бутылкой вина, предусмотрительно припрятанной в Тонином рюкзачке. Как порешили, так и выпили. Это Антонина Викторовна отдыхает перед дегустацией...


...а это уже после дегустации – с сигареткой, вся такая благостная, ну – святая женщина!


Археологи утверждают, что первые люди на острове появились не позднее 2000 назад. Сохранившиеся наскальные рисунки были сделаны около 700 лет назад. Трудно сказать, какие племена занимались здесь художественными упражнениями. Нкоторые считают, что рисунки сделаны арауканцами, другие столь же горячо утверждают, что это были Техуелче, но есть и те, кто отстаивают теорию, согласно которой рисунки были сделаны пришельцеми с Огненной Земли, прибывшими сюда на своих каное. Каждый из вас может подписаться на любую из теорий, согласно своим национальным предпочтениям. Вот как выглядят наскальные рисунки острова Виктории:






Остров густо покрыт лесом, и иначе как по тропам пробираться без мачете практически невозможно. Среди густого кустарника возвышаются кипарисы и вечнозелёные coihue (не знаю, как эти деревья называются по-русски), достигающие 40-45 метров в высоту.

Культурная часть острова включает ботанический сад, очень симпатичное место, местами оккупированное группками аргентинцев с термосами и матэ.




Как оказалось, в числе редких деревьев, завезенных для местного питомника, были и калифорнийские секвойи. Они прекрасно себя чувствуют в здешнем климате на этой высоте – благодаря подымающимся с озера туманам. Вот молоденькая шестидесятилетняя секвойя. В Калифорнии я таких молодых деревьев не видел.


А это целая аллея секвойных саженцев


Мне очень понравился деревянный тротуар вблизи административного здания, сделанный из шестидюймовых обрезков упавших в лесу крупных деревьев


День незаметно подошёл к концу. Жалко было уезжать, но ведь давно известно: остаться в раю невозможно, рано или поздно пора отчаливать.

Прощай, остров Виктория.
Прощай, Nahuel Huapi.
Прощай, Патагония...



В заключение предложу вам два сделанных мной видео (смотреть надо в разрешении 720р):

From Bariloche to Tronador – дорога из Барилоче к Громовержцу



Lago Nahuel Huapi – Озеро Нахуел Хуапи


Продолжение следует
 
Tags: video, Южная Америка, о себе, путешествия, размышления, рассказик, фотки
Subscribe

  • ПИШЕТ ГАРРИ КАСПАРОВ:

    Гарри Каспаров September 14 at 11:18 PM Беларуский синдром российского интеллигента. Обратил внимание на весьма познавательную дискуссию,…

  • ОДИН ИЗ ОТВЕТОВ СВЕТЛАНЕ АЛЕКСИЕВИЧ

    Пишет Гриша Гришин: Дорогая Светлана Алексиевич, Вы, при всём уважении, обращаетесь к тем, кого нет. И не только потому, что «русская…

  • (no subject)

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments

  • ПИШЕТ ГАРРИ КАСПАРОВ:

    Гарри Каспаров September 14 at 11:18 PM Беларуский синдром российского интеллигента. Обратил внимание на весьма познавательную дискуссию,…

  • ОДИН ИЗ ОТВЕТОВ СВЕТЛАНЕ АЛЕКСИЕВИЧ

    Пишет Гриша Гришин: Дорогая Светлана Алексиевич, Вы, при всём уважении, обращаетесь к тем, кого нет. И не только потому, что «русская…

  • (no subject)