Arthur Kalmeyer (art_of_arts) wrote,
Arthur Kalmeyer
art_of_arts

Categories:
  • Mood:

ЮЖНАЯ АМЕРИКА, февраль 2010. Часть 7.

 
РЕКОЛЕТА

Расположение районов Буэнос-Айреса превосходно показано на вот этой интерактивной карте города.

После карнавального безумия Рио де Жанейро нам предстояло провести пять дней, приходя в себя в самом тихом, старом районе Буэнос-Айреса – Recoleta. Спрятавшись под кронами старых деревьев, на расстоянии всего нескольких кварталов от шумных транспортных пробок, от кранов и пакгаузов порта, Реколета представляет собой оазис неторопливой старой роскоши, перенесенной в Буэнос-Айрес из Европы разлива конца 19-го века.


Этот район обрёл свой нынешний облик после того, как в 1871 году сюда переселились porteños, принадлежавшие к высшему обществу Буэнос-Айреса. Они бежали из Сан-Тельмо из-за разразившейся там эпидемии жёлтой лихорадки. Recoleta и Palermo – два самых богатых куска недвижимости в Аргентине, гордые образцы буржуазного комфорта, призванного доказать любому приезжему, что Буэной-Айрес, вне всяких сомнений, – европейская столица, не хуже любой другой.


Без иносказаний и ненужных извинений здесь всё кричит о богатстве: роскошные отели...


...обросшие вьюнком особняки за ажурными решётками, пальмы, чугунное литьё оград...




...и скульптурные группы на зелёных лужайках площадей. Если я не перепутал свои записи, на фото внизу – Монумент Свободы, презентованный Аргентине Францией в 1910 году – это было время, когда Французская Республика экспортировала по всему миру скульптуры с метафорическим изображением Madame Liberté. Монумент расположен на площади с названием Plaza Francia. Я сфотографировал этот мемориал со спины, чтобы прихватить в кадр фасады жилых домов явно французского стиля.


Кстати, и показанный выше Alvear Palace Hotel был построен в 1923 году в качестве дани франкофилии. Тогдашние газеты писали, что с завершением строительства этого величественного шестнадцатиэтажного здания и открытием в нём ресторана La Bourgogne Буэнос-Айрес непременно «будет признан всеми нациями в качестве Парижа Южной Америки».

Не следует думать, однако, что porteños глухи к новейшим течениям европейского искусства! Вот вам одно из доказательств – железная скульптура, установленная на Plaza Urquiza. C таким же успехом она могла бы находиться в Париже, Брюсселе или Ганновере:


Мне больше всего понравились тихие жилые улицы, усаженные высокими старыми деревьями. Что-то действительно ностальгическое есть в этой почти европейской перспективе. Странно, почему-то эти улочки напомнили мне старый киевский район Печерск – места моего детства...


В парке, на расстоянии одного квартала от нашего отеля, меня поразили гигантские деревья, с удивительной корневой структурой (Тоня была усажена на парапет для масштаба)






Я ходил вокруг них, фотографировал эти чудеса природы, и не сразу сообразил, что снимаю тривиальный домашний фикус – только возомнивший о себе вне всяких резонов и пропорций:


Пошёл искать подтверждения своей догадке у нескольких редких людей, гулявших в парке, – в самом ли деле фикус?

Никто из молодёжи не знал, как называются деревья-гиганты. Молодым людям деревья до лампочки, у них свои заботы. Наконец разыскал старичка, который подтвердил, что да, действительно фикусы. Это привозные деревья, прибыли сюда (угадайте, откуда?) – естественно, из Европы, и вот пожалте бриться – прижились, дай бог каждому!... (потом я видел старые фикусы и в других парках города – в Палермо и Бельграно).

Под сенью фикусов стояла скульптурная композиция на тему, относящуюся, повидимому, к периоду конкисты, но никто из местных не мог объяснить, какое конкретное историческое событие отражает данный сюжет: делится конкистадор своим плащом с безногим или наоборот, отбирает плащ у несчастного


В Реколете расположена большая часть посольств, консульств и проч. дипломатических представительств. Вот так, скромненько, но со вкусом, выглядит резиденция представителя Ватикана. Ай да Папа! Для сравнения: испанское посольство выглядит гораздо менее представительно.


К сожалению, Риколете не удалось расселить всех своих жителей в mansions, французских шато и отелях. Из-за спины старинных особняков отовсюду выглядывают прямоугольники безликих многоэтажек, ощерившихся ящиками кондиционеров или украшенных длинными (стиля «один-на-всех») балконами:










В первый вечер в номере отеля, приняв душ и выпив по бокалу бренди, мы медленно приходили в себя после перелёта. Естественно, возник вопрос: куда пойти обедать? Я вытащил путеводитель и предложил на выбор несколько ресторанов поблизости, чтоб не тащиться неведомо куда. Женщина в который раз потрясла меня своей неутомимостью: «Не интересно ходить в рестораны по выбору других людей, – сказала она, – давай просто отправимся куда глаза глядят, и, когда увидим какое-нибудь симпатичное заведение, зайдём туда пообедать!» Как жена порешила, так и сделали.

Знаменитое кафе La Biela, куда и porteños, и посетители города отправляются «людей посмотреть и себя показать», моей супруге не показалось. "Выёживаются", - сказала она.

Симпатичным ей показался ресторан под названием La Cabaña:


Внутреннее убранство La Cabaña явно намекало на британское происхождение владельца: занавеси из пледа, тёмный морёный дуб, псевдо-стаффордширский фарфор и столовое серебро от Максвелла и Уильямса. Меню, тем не менее, было совершенно аргентинским. Его следовало бы озаглавить «Всё, что вам всегда хотелось узнать о говядине и о чём вы боялись спросить».

Чтоб ни у кого не оставалось сомнений в том, чем здесь кормят, прямо у входа, рядом с буфетом, стояло чучело коровы


Не знаю, кто сказал аргентинцам, что подобное стимулирование способно вызвать аппетит и усиленное отделение желудочного сока у заморских гостей. Впрочем, заморских гостей в тот вечер не было видно. В зале сидели одни porteños в разной степени подпития и жрали так, как будто никогда уже не будет никакого «завтра».

Но моя Антонина Викторовна не из тех женщин, которые с легкостью признают свою ошибку! Она уверенно заняла место во втором зале, где было поменьше народу... и заказала единственное затесавшееся в меню рыбное блюдо – несчастную форель, попавшуюся на крючок мясника. Я заказал filete de ojo de costilla, что в переводе на наш язык означает «rib eye steak», и бутылку Мальбека по цене, за которую можно купить хорошее место на местном кладбище. (Я не перевожу название filete de ojo de costilla на русский, поскольку не знаю перевода: из мясных блюд мне по-русски известны только названия "бифштекс", "котлета" и "свиная отбивная"... ;)

По крайней мере с Мальбеком мы не ошиблись. Рыба оказалось не чересчур съедобной. Мясо было очень жирным, но его принесли в таком количестве, что даже вырезав весь жир и разделив остаток на двоих, мы не в состоянии были с ним справиться.

Покидая La Cabaña, я заметил в углу, возле туалетов, характерную драматическую скульптурную группу: бронзовый мужичок в цилидре и уже голая дама, страстно замершие в паузе танго; у мужичка были начищены штиблеты, а дама, отсвечивавшая латунной светлокожестью спины, полностью растворила свою личность в мужественном объятии партнёра. Ах!... Аргентинские страсти...


На следующее утро я встал пораньше, оставив Тоню досыпать последствия вчерашнего обеда, взял камеру и отправился знакомиться с местными достопримечательностями. Две характерные подробности бросаются в глаза путешественнику, впервые попавшему в Реколету:

1. Частная охрана, повсеместно выставленная у входов в магазины и отели – как напоминание о том, что в городе не всё спокойно, и что буржуазное благополучие «Нью-Европы» – в значительной мере одна видимость:


2. Огромное число «paseadores» - людей, профессионально зарабатывающих на жизнь выгулом собачек, принадлежащих более успешным соотечественникам








Я знаю, в Нью-Йорке, к примеру, тоже существуют люди, зарабатывающие таким образом на жизнь, но всё же не в таких количествах: в фешенебельных районах Буэнос-Айреса это, как мне показалось, чуть ли не главное занятие, следующее сразу за службой в частной охране. У нас в деревне каждый собаковладелец сам выгуливает своих любимцев. С другой стороны, мы с соседями – люди неторопливые, не обязанные бежать по утрам в сити делать деньги... можем и сами прогулять собачек, поглазеть на весеннюю зелень, послушать пение птиц и полюбоваться переменой красок на заливе. Нет, что ни говори, жизнь в Америке имеет свои прелести, даже по сравнению с почти англо-французским районом Буэнос-Айреса...

В двух кварталах от нашего отеля, за кронами деревьев виднелись приземистый красный фасад Культурного Центра (Centro Cultural Recoleta) и симпатичная белая колоколенка Iglesia de Nuestra Senora del Pilar. Церковь была подарена монахам-иезуитам Реколеты неким антрепренёром из Сарагосы (отсюда и название церкви – по имени покровительницы Сарагосы, Пресвятой Девы Пиларской). Внутри церквушки – искусно выполненный барочный алтарь, с барельефами в стиле инков. К сожалению, шла утренняя служба, и фотографировать не разрешали.


За церковью начиналась высокая белая стена с надписью над колоннадой входа REQUESCANT IN PACE (Покойтесь в мире). Это знаменитое кладбище, Cementerio de la Recoleta, где похоронены самые знаменитые люди Аргентины. Я не большой любитель кладбищенских памятников, но было всего 8 утра, у меня был как минимум свободный час до того времени, когда проснётся Тоня, и я решил зайти, осмотреть некрополис for rich and famous.


Первый президент Аргентины Bernardino Rivadavia заказал французскому архитектору Кателену проект главного городского кладбища столицы, и Cementerio было открыто для бизнеса в 1822 году. Оно занимает пять с половиной гектаров и содержит 6400 гробниц, мавзолеев и семейных усыпальниц, из которых 70 внесены в список Национальных Исторических Документов. Меня не очень интересовали исторические монументы. Но нужно отдать должное аргентинцам: кладбище содержится в образцовом порядке. В этом городе мёртвых есть и достаточно широкие авеню, с деревьями и декоративными, тщательно подстриженными кустами, и узкие улочки со стенами полированного мрамора, и тёмные аллеи.


Архитектурные вкусы весьма эклектичны: от греко-римских мини-дворцов до романтического надгробий со статуями и ангелочками и даже экспериментальных сооружений в виде свадебных тортов или каменных груд явно конструктивистского толка.










Поначалу забываешь, что этот город усопших расположен в самом центре живого, но если бросить взгляд поверх надгробий, видны многоэтажки Реколеты.


В конце концов, бродя по кладбищу, я набрёл на мавзолей семьи Duarte, где похоронена Эвита Перон. Я сообразил, что это очень важная могила, потому что вокруг мавзолея столпилась довольно большая группа израильских туристов, которые с жаром, все сразу, что-то обсуждали. Я остановился чуть в стороне, ожидая, когда они отойдут, чтобы сфотографировать место захоронения любимой дочери аргентинского народа. Don’t cry for me, Argentina! Прошло минут 10, но израильтяне продолжали свой хибиш, не сходя с места. Господи, о чём можно так долго и так горячо спорить!? Попробовал представить себе... наверняка обсуждают, следует ли считать перонистов антисемитами или наоборот, хорошими людьми – социалистами... Наконец страсти улеглись, израильтяне дружно сфотографировали все мемориальные доски с именем Эвиты и уступили место мне, чтобы и я мог с честью выполнить свой туристский долг.




Гораздо большее впечатление произвела на меня гробница, на фасаде которой были представлены и крест, и менора


Оказалось, здесь похоронены муж-еврей и жена-католичка. Знакомый случай, не правда ли, друзья мои? Даже святые мученики тоже в конце концов помирают...


В заключенье несколько портретных снимков. До чего же мне нравится фотографировать неожиданно оказавшиеся в объективе человеческие лица на улицах и в парках. Они лучше слов рассказывают о городе. Слово сказанное есть ложь – в отличие от фотографии...









Продолжение следует
Tags: Южная Америка, о себе, путешествия, размышления, рассказик, фотки
Subscribe

  • Я БЫЛ

    Зачем люди фотографируют сами себя? Для чего художник пишет автопортрет? Что мы ожидаем увидеть, взглянув на себя со стороны? Что хотели бы спрятать…

  • VANITATE

    солёный бриз ворвавшийся в залив принёс с лугов прибрежных цветочный аромат он растрепал берёзе крону раскачал верхушки пальм но не нашёл людей…

  • МОНОЛОГ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ДЕЙСТВИЯ

    Достиг я высшей власти; Двадцатый год уж царствую спокойно. Но счастья нет мятущейся душе, Не помогают ни хоккей, ни ботокс. Предчувствую небесный…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 56 comments

  • Я БЫЛ

    Зачем люди фотографируют сами себя? Для чего художник пишет автопортрет? Что мы ожидаем увидеть, взглянув на себя со стороны? Что хотели бы спрятать…

  • VANITATE

    солёный бриз ворвавшийся в залив принёс с лугов прибрежных цветочный аромат он растрепал берёзе крону раскачал верхушки пальм но не нашёл людей…

  • МОНОЛОГ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ДЕЙСТВИЯ

    Достиг я высшей власти; Двадцатый год уж царствую спокойно. Но счастья нет мятущейся душе, Не помогают ни хоккей, ни ботокс. Предчувствую небесный…