Arthur Kalmeyer (art_of_arts) wrote,
Arthur Kalmeyer
art_of_arts

Categories:
  • Mood:

В ПОИСКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОМАНТИКИ. Часть 14. TOSCANA: PAESE DI VINO

 
WINE COUNTRY ТОСКАНЫ
У меня нет надежды вернуться сюда,
так что ты, маленькая баллада, лети сама
вместо меня на лёгких крыльях в Тоскану.
- Гвидо Кавальканти, 'Потому что у меня нет надежды вернуться'
Photobucket

Дотошный читатель помнит, что одним из главных побудительных мотивов поездки была дегустация вин Тосканы и Умбрии. Не думайте, что Кальмейер пренебрегал своими обязанностями – дегустация пары бутылок вина входила в ежедневное расписание. Посетили мы и тосканскую wine country.

Но до того, как рассказывать о винодельнях, нужно, наверное, объяснить, что такое DOC и DOCG. В отличие от американских виноделов, каждый из которых рассчитывает только на жаркое лето, собственное искусство и свободный рынок, итальянцы ограничены жёсткими правилами, определяющими, кто, где и на каких условиях имеет право производить вина определённого сорта. Это правило, под названием Denominazione di Оrigine Сontrollata (сокращённо DOC), является государственным вариантом гарантии качества отечественных вин, введённым в 1963 году по образу и подобию французского АОС. В 1992 году правила, касающиеся DOC, были пересмотрены и приведены в соответствие с законами Европейского Сообщества (Protected Designation of Origin).

Эти правила требуют, чтобы определённые категории вин производились только в тех районах, где они исторически возникли, чтобы производство велось в соответствии с точно оговоренными методами и чтобы были соблюдены заведомо заданные стандарты качества продукции.

DOC определяет такие термины, как Classico и Riserva:

Classico – этот термин может использоваться только изготовителями вин в тех районах, где данный сорт вина производился традиционно. Например, "Orvieto Classico" может производиться только в Орвието, и больше нигде; для "Chianti Classico" традиционные районы определёны специальным законом от 1932 года, и т.д.

Riserva – эта категория разрешена только для тех вин, которые выдерживались в бочках по крайней мере на 2 года дольше, чем обычное вино того же названия.

Районы DOCG (Denominazione di Оrigine Сontrollata e Garantia) – это часть территорий DOC, где производство вин подчиняется ещё более строгим проверкам качества, чем в окружающем ареале вин данного сорта.

На самом деле, если говорить о вкусовых качествах, с потребительской точки зрения разницы между DOC и DOCG нет никакой. По крайней мере, с точки зрения этого потребителя. Я считаю, год урожая, возраст лозы и почва, на которой она растёт, а также традиция выделки и метод хранения вин, принятый на каждой конкретной винодельне, в гораздо большей мере влияют на качество конечного продукта, чем государственная гарантия.

В моих путеводителях перечислялись вина Тосканы и Умбрии, пользующиеся наибольшей известностью:

– Brunello di Montalcino
– Vino Nobile di Montepulciano
– Orvieto Classico
– Sagrantino di Montefalco
– Sassicaia di Bolgheri
– Chianti Classico
– Vernaccia di San Geminiano
– Rubesco Riserva
– Tignanello
– Vin Santo и несколько других.

Перед отъездом я предпринял попытку разыскать в сети объективную информацию на эту тему, и понял всю наивность подобных намерений: слишком много разнообразных интересов, слишком много маркетинга, не говоря уже о личных пристрастиях каждого пишущего о вине... И самому перепробовать все вина – тоже задача непосильная для одного человека, даже для человека, испытывающего очень сильную жажду.

Montalcino производит знаменитое Brunello, но в последнее время США приостановили ввоз Brunello в страну, обвинив производителей в том, что они разбавляют это дорогое вино водой: видно, даже DOCG не является достаточной гарантией, когда речь идёт о сверхприбылях – Montalcino производит 3.5 миллиона бутылок этого вина в год. В любом случае, ехать туда было неблизко, да я и не собирался покупать вин дороже $50 за бутылку.

«Как так! – возмутятся пуристы, – ты лишаешь себя шанса попробовать лучшие вина!» Хрен с маслом. Можно, конечно, купить бутылку Antinori Toscana Soiaia 2005 года за $285, но разум подсказывает, что на эти деньги я могу купить десять бутылок La Massa Toscana 2006 года – вина, в которое я буквально влюбился во время этого путешествия (называйте меня cheapskate!) – и у меня ещё останется таньга на пару пива. Я уж не говорю о случайно раскопанной в винной лавке Пасиньяно одной-единственной бутылке Villa Pillo Toscana 2006 года стоимостью вообще 9 euro – это 12 долларов, парень, а ведь прекрасное вино!

Итак, была определена ограниченная задача: найти хорошие, сравнительно недорогие вина в окрестности Трасимено и от души надегустироваться.

Два главных винных района DOC располагались поблизости от нашей штаб-квартиры: Монтепульчиано и Орвието. Здесь речь пойдёт о первом, а о втором поговорим во время поездки в Орвието. Если кому захочется спросить о каком другом вине, спрашивайте, не стесняйтесь: если я знаю, скажу; если не знаю – совру.

Итак, один из дней мы посвятили поездке в Тоскану, в Монтепульчиано.
Посмотреть карту.. Стояла странная погода – то моросил майский дождик, то выглядывало солнышко, раскрашивая сочными цветами зелень холмов, скатанное в рулоны рыжее сено и красную черепицу редких фермерских крыш на вершинах холмов.

Дорога в Монтепульчиано так красива, что дух захватывает. Много раз я дёргался за рулём: хотелось остановиться, выскочить с камерой и отщёлкать все 360 градусов открывшейся панорамы... к сожалению, одноколейные дороги тосканской глубинки оставляют автомобилистам мало шансов для съёмок – чаще всего там даже съехать с дороги некуда.

Photobucket

Я два раза проскакивал поворот к “Poliziano”, наконец, покатавшись туда-обратно, мы всё-таки нашли дорогу к винодельне, усаженную рядами стройных кипарисов: красные здания, окружённые бесконечными виноградниками, склады, силуэт маслодавилки...

Photobucket

Photobucket

«Полициано» – сравнительно новая по европейским стандартам винодельня, она была основана в 1961 году, когда Дино Карлетти (нет, нет, не Корлеоне, Карлетти) купил 22 гектара виноградников в 3 километрах от города Монтепильчиано. Сегодня у его сына Федерико 240 гектаров.

Photobucket

Главное вино, на котором держится производство – Vino Nobile di Montepulciano – изготовляется почти во всех своих ипостасях из одного вида виноградной лозы – Prugnolo Gentile, это улучшенный клон «санджовезе». В 1998 году Карлетти купили виноградник в модном прибрежном районе Маремма (4 гектара). Это позволило винодельне освоить производство нового вина, Мореллино. Теперь они засадили там ещё 10 гектаров молодыми лозами. Всё равно, Vino Nobile di Montepulciano остаётся главным продуктом «Полициано».

Для интересующихся названием винодельни: к полиции оно не имеет отношения. «Полициано» – так издавна называли в Тоскани жителей Монтипульчиано. Родившийся здесь во второй половине 15-го века поэт, философ-гуманист Анджело Полициано (урождённый Angiolo Ambrogini) взял себе псевдоним по месту рождения, и Дино Карлетти назвал свою винодельню в его честь. (Интересно, что поэт-гуманист преданно служил Медичи и посвятил самые страстные стансы и поэмы Джулиано и Лоренцо Медичи, личностям известным, но отнюдь не своим гуманизмом... ;))) Портрет Анджело Полициано висит в главном зале винодельни, над строем бутылок, гордо несущих его имя:

У входа нас встретил высокий молодой парень с бритой наголо головой. Повидимому ему было скучно – этим утром мы были первыми посетителями, пришедшими дегустировать его вина – и он с радостью тут же потащил нас демонстрировать винные подвалы. Винодельня оборудована по последнему слову техники. Каждый из залов, где хранятся вина одного и того же года, имеет автономную систему поддержания температуры и влажности. Оказывается, итальянцы хранят свои вина при более высокой темрературе, чем калифорнийские виноделы (18°С против наших 15°), и более высокой влажности – до 85%. На снимке видно, что воздух насыщен влажностью – этого никогда не увидишь в калифорнийских винных подвалах.

Photobucket

DOC запрещает хранение резервных вин в бочках, больших чем стандартный размер 228 литров. Каждую из дубовых бочек, согласно DOC, разрешается использовать не более 4-х лет, после чего ею можно пользоваться для производства бренди, коньяков, но не для изготовления вин (накапливающиеся в бочке танины придают вину излишнюю резкость). Поскольку вина типа “rizerva” нужно хранить долго, приходится перекачивать вино из старых бочек в новые, именно эта операция и увеличивает существенно стоимость резервных вин.

В той части подвала, где стояли ящики с готовыми к отправке винами, царила чистота, никогда не виданная мной в калифорнийских винных подвалах.

Photobucket

Я подумал: как-то уж слишком здесь стерильно, может ли быть, что они этому парню и голову велели обрить, чтоб всё было совсем гладко и чисто?... Тоня ввязалась с ним в эзотерический спор, касающийся вин, выделываемых из нескольких разных сортов винограда, и я терпеливо ждал, когда можно будет приступить к делу.

Photobucket

Наконец поднялись наверх в дегустационный зал. И здесь вся обстановка была явно продумана специалистами по маркетингу:

Photobucket

Photobucket

Из батареи патронов мы выбрали для пробы четыре сорта вин:
Poliziano Rossi di Montepulcaino,
Poliziano Vino Nobile di Montepulciano
Poliziano Vino Nobile di Montepulciano “Asinone” и
Azienda Agricola Lohsa Mandrone di Lohsa Maremma Toscana IGT 2005
Photobucket

Вкратце о каждом:
Poliziano Rossi di Montepulcaino – самое недорогое из вин, производимых «Полициано». Тем не менее есть в нём некая элегантность (я не профессионал и буду избегать загадочных определений вроде “Lovely forward spicy nose with vivid berry fruit and a nice savoury twist; the palate has an attractive spicy structure, firm and savoury”). Почему оно дешевле других вин? – спросит любознательный читатель. Потому, что, во-первых, 20% (дозволенный DOC максимум добавок) состаляют грозди не «санджовезе», а более грубого «мерло», а во-вторых, это вино выдерживают в бочках из американского дуба, уже использованных ранее в производстве. 2004-й год был несчастным годом у виноделов Монтепульчиано: летний град побил бóльшую часть урожая, так что практически весь нежный «санджовезе» пошёл на изготовление Rossi, а Vino Nobile в этом году не производилось. Цена бутылки – US$16.

Photobucket

Poliziano Vino Nobile di Montepulciano. Это гораздо более сложное вино, чем Rossi – в смысле и вкуса, и букета. Оно содержит не менее 85% винограда Prugnolo Gentile и выдерживается не меньше 18 месяцев в бочках из французского дуба. Интересно, что язык не сразу ощущает богатство вкуса этого вина – только где-то через полминуты начинаешь понимать, что пьёшь и вправду отменный напиток. Цена бутылки – US$30.

Photobucket

Poliziano Vino Nobile di Montepulciano ‘Asinone’. Карлетти и его люди больше всего гордятся этим сортом вина, выделанного полностью из винограда, выращенного на одном участке, где почвы самые благоприятные для Prugnolo Gentile и где растут самые старые виноградные лозы из всех, которыми владеет семья. Конкурсы вин постоянно дают этому сорту достаточно высокие баллы, но мне оно не слишком понравилось: мне показалось, что ‘Asinone’ обладает слишком высоким уровнем кислотности. Да и цена немалая – около US$50 за бутылку. И я поставил знак “– “ у себя в карточке.

Photobucket

Mandrone di Lohsa Maremma Toscana IGT 2005 Это вино, которое начали выделывать только в 2001 году, понравилось мне больше других. В состав его входит виноград, выращенный в Маремме, на холмах адриатического побережья Тосканы: 80% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot и 10% Alicante. Каждый из сортов винограда ферментирован отдельно от других, и вино смешано только перед заливом в бочки. Вкусом оно ближе других к привычным мне калифорнийским винам. Цена бутылки – US$30.

Photobucket

Я купил по одной бутылке Poliziano Vino Nobile di Montepulciano и Mandrone di Lohsa для дальнейшего тестирования в Замке, мы дружески простились с лысым парнем и двинулись дальше – продолжить наши исследования в винодельне Boscarelli.

Photobucket

Вид молодых листьев и зародышевых гроздей на виноградной лозе всегда вызывает у меня совершенно не мужское умиление... сродни тому, которое женщины испытывают при виде любого новорожденного

Photobucket

Photobucket

На винодельне Боскарелли нас никто не встречал у входа. Порядки здесь в некотором смысле диаметрально противоположны тем, которые установлены семейством Карлетти, хотя обе конторы выделывают Vino Nobile di Montepulciano: насколько «Полисиано» озабочено маркетингом и стерильной чистотой, настолько же Боскарелли положили и на то, и на другое. У них и здания попроще, и патронов в обойме поменьше:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

...а там, где сложены ящики с вином, к стенке прислонены куски упавшей со стены вывески «Бос» и «карелли»...

Photobucket

... и вместо бесплатной дегустации они берут по 7 euro с головы. То-есть, ну, никаких маркетинговых ухищрений! Чтобы сразу покончить с главным вопросом, просто-напросто приведу фото их прейскуранта:

Photobucket

И всё же... есть такая штуковина, как качество продукта... И здесь Боскарелли, по мнению вашего покорного, на голову превосходят Poliziano!

На фото ниже – представительница молодого поколения семьи Боскарелли, по имени Тереза (эй, холостяки, девушка не замужем!...)

Photobucket

Когда эта девочка начала говорить о вине, это было совершенно театральное – нет, шекспировское зрелище! Редко когда случается наблюдать девичью страсть такого накала в присутствии жены. Я фотографировал, и это помогало мне прятать взгляд от всевидящего ока супруги... Если девушка ТАК говорит о вине, вы себе представляете?... ;)

Photobucket

В общем, до того, как моя женщина успела закончить дегустацию, я раскошелился и купил у Терезы бутылку восхитительного Nobile Reserva D.O.C.G. и бутылку совершенно небесного Nocio dei Boscarelli D.O.C.G....

Хорошо надегустировавшись, мы сели в машину. Здесь бы самое время написать, как в школьных сочинениях, «довольные, но усталые, они возвращались по домам». Но радость читателя преждевременна: это ещё не конец.

Чтобы настырная дамочка в GPS не рассказывала, что и как нам нужно делать, мы ничтоже сумняшеся вырубили её насовсем. В результате, вместо того, чтобы ехать к себе домой на восток, в Пасиньяно, мы повернули на юг. Незнакомая дорога карабкалась всё выше и выше, по каким-то неведомым серпантинам, и не было места, где можно было бы развернуться, чтобы ехать назад. Наконец мы выбрались очень высоко над окружающей долиной, и перед нами открылся неизвестный город на вершине горы...

Photobucket

Мы ехали в Пасиньяно, а приехали, как оказалось, в
Пасиано.

Что сделаешь? Решили запарковать машину у крепостной стены и найти какой-нибудь ресторан, потому что после дегустации зверски хотелось поесть. Город выглядал совершенно пустынным

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Наконец мы нашли ресторанную вывеску на круглой башне, встроенной в городскую стену, но железные ворота были заперты на замок

Photobucket

Дело в том (мы вспомнили об этом слишком поздно), что в Умбрии лавки и рестораны не работают с двух до шести – время сиесты.

Сверху открывались драматические виды на лежащую внизу долину и отблескивавшее вдали стальным цветом озеро Трасимено...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

…но нам было не до красивых видов: думалось только о еде. В одном из окон второго этажа мы увидели пожилую пару, пытались докричаться до них, не знают ли они, где в городе можно перекусить, но они просто растворились в глубине комнаты...

Photobucket

Я сказал жене: молись своим итальянским святым, нам нужна помощь. Она стала в нишу ближайшего дома, сложила руки, как положено женщинам, жалающим притвориться святыми, и вознесла мольбу о том, чтобы перестал моросить дождь, и чтоб мы нашли место, где можно поесть.

Photobucket

То ли нам повезло, то ли молитва сработала: пожилая итальянка, выгулившая собачку и прилично говорившая по-английски, соглаcилась провести нас лабиринтом улочек к кафе, которое открыто в часы сиесты.

Photobucket

Мы заказали большую пиццу, пару пива и, на всякий случай, бутылку белого вина из Тоди (дабы возместить сегодняшний недостаток в белом вине). Вино было симпатичным, лёгким, и настроение сразу пошло вверх.

Photobucket

Теперь можно было оглядеться по сторонам. Площадь была совершенно пустынной.

Photobucket

На зданиях у входа в парадные были вделаны майоликовые плитки, изображавшие неизменно-провинциальные сцены семейного счастья

Photobucket

Photobucket

Публика в кафе была как будто извлечена из журнала об Италии сорокалетней давности

Photobucket

Когда мы выезжали из города, нас провожали беззубыми улыбками трое старичков, сидевших неподалеку от городских ворот

Photobucket

Мы добрались до дому, когда на дворе был уже вечер. Тоня сказала: неплохо бы открыть одну из спасённых днём бутылок и отпраздновать наше благополучное возвращение в Замок. Как порешили, так и сделали.

На последнем снимке – Кальмейер, слёзно прощающийся с приготовленной к жертве бутылкой благородного вина из Мареммы... ах, как быстро тают патроны!...

Photobucket


Продолжение следует
Tags: europe, о себе, путешествия, размышления, рассказик, фотки
Subscribe

  • GIRONE II

    Прищурив третий глаз, внимает нам Никто, Кивает иногда согласно головами, А в синей пустоте, простершейся под нами, Все вносит в протокол прилежный…

  • ИЗ СТАРЫХ РАССКАЗОВ-КОРОТЫШЕК

    Она ужасно обо всём на свете заботилась и истово, подолгу молилась, подробно разъясняла Богу, что и как следует сделать, не оставляя Всевышнему ни…

  • МОЙ ДРУГ БЕССОННИЦА

    Бессонница, мой еженощный друг, Не уходи, приляг со мною рядом, Как я, в проём окна упершись взглядом, Следи, как тени движутся вокруг. Не выключай…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 39 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

  • GIRONE II

    Прищурив третий глаз, внимает нам Никто, Кивает иногда согласно головами, А в синей пустоте, простершейся под нами, Все вносит в протокол прилежный…

  • ИЗ СТАРЫХ РАССКАЗОВ-КОРОТЫШЕК

    Она ужасно обо всём на свете заботилась и истово, подолгу молилась, подробно разъясняла Богу, что и как следует сделать, не оставляя Всевышнему ни…

  • МОЙ ДРУГ БЕССОННИЦА

    Бессонница, мой еженощный друг, Не уходи, приляг со мною рядом, Как я, в проём окна упершись взглядом, Следи, как тени движутся вокруг. Не выключай…