Arthur Kalmeyer (art_of_arts) wrote,
Arthur Kalmeyer
art_of_arts

Categories:
  • Mood:

В ПОИСКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОМАНТИКИ. Часть 12. ВОКРУГ ОЗЕРА

 
ВОКРУГ ОЗЕРА ТРАСИМЕНО
Все проходит как тень, но время
Остается, как прежде, летящим,
И былое, темное бремя
Продолжает жить в настоящем.
– Н. Гумилёв, "Пиза"

Расхожая мудрость гласит, что все маленькие городки Италии – на одно лицо, и если ты видел один из них, ты видел все. Это неправда. Так говорят люди, заглатывающие жизнь целиком, не задерживая взгляда на человеке, деталях окон и крыш, каменной кладке стен, мостовых и башен. То же самое мнe говорили о городах северной Калифорнии – я только молча посмеивался.

За те 8 дней, что мы провели на озере Трасимено, невозможно было увидеть всё – для этого надо бы остаться в Умбрии на год. Я расскажу здесь о трёх городах, расположенных вокруг озера. Надеюсь, вы убедитесь в том, насколько они разные.
Посмотреть карту
Tuoro sul Trasimeno
В 10-ом разделе этой чрезмерно разросшейся эпопеи я уже упоминал Туоро как городок, стоящий на месте разгрома римлян Ганнибалом в третьем веке до н.э.

Photobucket

Больше это место ничем особым не примечательно – здесь нет ни выдающихся храмов, ни древних зданий. Правда, здесь есть пляж

Photobucket

…и причал, где останавливаются прихватить пассажиров судёнышки, перевозящие публику из Пасиньяно на остров Исоло Маджиоре.

Photobucket

Моя супруга, увидав с пароходика пляж Туоро, заявила, что хочет непременно там выкупаться. Но когда на следующий день я привёз её на этот пляж, выяснилось, что вода там недостаточно чистая для купания – из-за обилия водоплавающих птиц. Она поморщилась и сказала: «Пускай здесь римляне купаются...»

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Зато я испытал приступ ностальгии: плавни вокруг Туоро напоминали места моей юности. Здесь и там на мостках сидели с удочками и спиннингами рыбачки, и, путешествуй я в одиночку, определённо провёл бы остаток дня, уставившись на поплавок...

Photobucket

Photobucket

Здесь же я сфотографировал симпатичную зелёную ящерку, гревшуюся на подстилке из тополёвого пуха

Photobucket

Рядом с причалом и пляжем разбит необычный архитектурный парк, представляющий собой коллекцию странных скульптур, высеченных из местного камня pietra serena. Называется это место Campo del Sole – Поле Солнца. В плане парк выглядит как состоящая из 27 скульптурных «колонн» спираль, в центре которой находится символ солнца. Как оказалось, в числе принявших участие в создании этого языческого святилища были такие знаменитости как скульптор Pietro Cascello и художественный критик Enrico Crispolti.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Castiglione del Lago
В Кастильоне мы с Антониной Викторовной отправились в тот единственный день, когда вокруг озера сыпал дождик. Небо было затянуто низкими облаками, и всё вокруг выглядело гораздо мрачнее обычного.

Это самый крупный из городов, расположенных непосредственно по берегам озера, центр зернового земледелия. Со времён этрусков город подчинялся сюзеренам, обитавшим в Chiusi, расположенном на 15 км юго-западнее. Кастильоне служил защитным форпостом северной Умбрии, постоянно подвергавшейся налётам тосканцев (Умбрия принадлежала Герцогу Византийскому, а Тоскана – лонгобардам). Три главных города северной Умбрии предъявляли права на владение Кастильоне – Ареццо, Кортона и Перуджа. В 1184 году Перуджа окончательно покорила Кастильоне. В 1247 году швабский король Фридрих II завоевал и разрушил город, после чего отстроил его заново – в том виде, в каком он существует сегодня – унылая швабская модель, по ошибке попавшая в Италию...

Название города Кастильоне дель Лаго означает «замок на озере». Крепость Фридриха 2-го называют Львиным Замком (“Castello del Leone”). Она представляет собой массивный пентагон (проект монаха по имени Элия Коппи) – четыре одинаковые приземистые серые башни и пятая – высокая – треугольная (очень похожая на башню замка в котором мы жили).

Попав под власть Перуджи, Кастильоне стал предметом внутриклановой борьбы семейки Бальиони – каждый из членов рода хотел владеть городом и крепостью. Этот спор был в конце концов мудро разрешён папой Юлием Третьим, отдавшим Кастильоне и Киузи в подарок своей сестре Джиакоме в 1550 году. Сестрёнка Папы вышла замуж за Франческа делла Корнья, который в последующие несколько лет обновил бывший Палаццо Бальиони, превратив его в модный по тем временам дворец для приёмов и любовных забав. Один из его сыновей делла Корнья стал кардиналом, второй – видным военным инженером и получил титул маркиза (связи, связи!...), а в 1617 году делла Корнья стали графами.

Когда в 1647 году умер последний наследник рода делла Корнья, Ватикан назначил папского легата управлять крепостью, а графский замок стал собственностью апостолического престола.

В 1870 году, с возникновением итальянских общин, дворец и крепость перешли во владение Общины Кастильоне и Окрестностей.

Ну вот, со скучной исторической частью покончено, теперь можно и картинки города посмотреть. Так выглядит Храм Св. Марии Магдалины:

Photobucket

Виа Витторио-Эмануэль – главная улица старого города, простирающаяся с востока на запад – от Храма Марии Магдалины до нависших над озером крепостных стен. Здесь расположены отели, церкви, кафешки и лавки, большая часть которых торгует сырами, винами и копчёностями. Я никогда не представлял, что из свиньи можно выделать такое непостижимое разнообразие копчёных продуктов. Все, кому хочется колбаски, пакуйте рюкзак и – в Кастильоне!

Photobucket

Via dell’Asilo идёт вдоль крепостной стены. Здесь тихо. Очень тихо. Ни одной живой души...

Photobucket

На площади Piazza G. Mazzini нам повезло больше – мы увидели живого человека в окне гостиницы. Он переговаривался с подметавшей улицу женщиной, надеясь узнать, когда откроют кафе внизу.

Photobucket

На Площади Антонио Грамши в скверике стоит памятник каким-то местным героям. Я не мог разобрать, кому именно, и обратился к единственному прохожему, выгуливавшему маленькую собачку. Он с уверенностью сказал, что это памятник героическим бойцам сельскохозяйственных Общин, погибшим в классовой борьбе против злокозненных землевладельцев.

Photobucket

После этого мы зашли в здание Дворца (который нынче носит гордое название Palazzo Comunale), и я задал тот же вопрос женщине, продававшей билеты в Percorso Museale (во дворце теперь, кроме управления Общиной, располагается музей). Женщина объяснила, что это памятник жителям города, погибшим в годы Второй Мировой войны (сражавшимся с немцами в 1944-45 годах). Я вспомнил, что правда, так же, как и истина – в устах говорящего, и прекратил дальнейшее расследование.

Рядом с Дворцом находится ещё один памятник, постмодернистского стиля. На постаменте выбита строка из стихотворения Унгаретти: «Пережить саму смерть и жить...»

Photobucket

Между тем вокруг продолжал сеяться дождик, и озеро внизу под нами было совсем мокрым

Photobucket

Photobucket

Два кота тщетно пытались укрыться от моросящего дождя в оконном проёме. Я предложил им колбаски, но они лишь презрительно глянули в мою сторону: животные Кастильоне устали от свинины!...

Photobucket

Мы зашли в музей, чтобы чуток обсохнуть и глянуть, как жили графы делла Корнья до прихода Общин. Жили, надо сказать, недурно.

Photobucket

Photobucket

Из музея в крепость ведёт длинный, метров 150, крытый ход внутри наружной крепостной стены

Photobucket

Photobucket

Выход из хода наружу по склизким от моросящего дожда ступенькам ведёт на внутреннюю площадку крепости

Photobucket

Photobucket

Photobucket

В этом месте путешествия жена заявила, что уже достаточно промокла и хочет ехать домой. Так мы и сделали, попрощавшись предварительно с крепостными башнями и со старыми оливковыми деревьями, одно из которых поразило меня почти портретным сходством со мной самим: древесина ствола была внутри совершенно изъедена, но дерево держалось чудом на остатках коры, стянутых вместе проволокой, – продолжая жить и зеленеть...

Photobucket

Photobucket
Cortona
Кортона сидит на зелёном склоне горы, возвышаясь над терасами оливковых рощ, крутыми каменистыми обрывами и серпантином дорог, спускающихся к шоссе, которое соединяет Ареццо и озеро Трасимено.

Photobucket

Photobucket

У этого города глубокие корни. Кортона претендует ни меньше, ни больше на звание «матери Трои и бабки Рима». Легенда гласит, что город был заложен Дарданом, там самым, который впоследствии основал на земле нынешней Турции Трою. Во время битвы Дардан якобы уронил свой шлем (corythos) на склоне холма, где впоследствии был основан город под названием Кортона. Я с интересом выслушиваю все подобные истории. Говорите и вы. Не подлежит сомнению, однако, что уже в четвёртом веке до нашей эры Кортона была одним из самых оживлённых поселений полуострова – это был один из двенадцати городов конфедерации этрусков. Последние раскопки, произведенные в окрестностях Кортоны обнаружили несколько этрусских захоронений, которые свидетельствуют о важной роли, которую играл город в качестве центра этрусской конфедерации.

Photobucket

В нижней части городской стены во многих местах видны гигантские каменные блоки, из которых была сложена старая этрусская стена. Наибольшего расцвета город добился в 12-14 веках нашей эры, став независимым городом-государством; все самые значительные здания города относятся к тому периоду. Позже Кортона выполняла роль флорентийского пограничного города, противостоявшего Перудже, а затем и Папским Штатам. Последовавшие за периодом расцвета годы погрузили Кортону в воронку запустения – результат слишком высоких налогов и слишком низких инвестиций (о чём нам всем не мешает помнить!) В последние годы город переживает второй расцвет, благодаря успехам Коммуны (на склонах горы выращивают не только маслины, но и превосходный виноград) и международному туризму. Каждое лето в город приезжают полторы сотни студентов University of Georgia, изучающих итальянское искусство, благодаря чему Кортона – единственное место в Италии, где можно встретить пожилых фермеров в ти-шортках и свитерах с надписью Go Dawgs...

Мы запарковали автомобиль на открытой стоянке под городской стеной и вошли в город с юго-западной стороны, через Ворота Св. Августина

Photobucket

От ворот все улицы подымаются круто вверх, к вершине холма. Пришлось карабкаться по Via Guelfa. Уже появились группы щебечущих школьников с рюкзачками. У меня складывается впечатление, что итальянские школьники гораздо более активно знакомятся с историей своей страны, чем дети в любых других странах.

Photobucket

Мы с женщиной интереса ради последовали вслед за группой школьников в какой-то дворик. Оказалось, здесь когда-то был монастырь. Дом отделяет от двора традиционная колоннада, на стенах фрески (как выяснилось, 16-й век), а в центре двора сохранился замечательный старинный колодец

Photobucket

Photobucket

В конце концов Via Guelfa привела нас на главную площадь города, Piazza della Repubblica, где можно было присесть и перевести дух после подъёма в гору. Рано утром туристов немного, и площадь выглядит вполне средневеково, как ей и положено:

Photobucket

Позже начинают подтягиваться прибывшие в автобусах группы, и сцена обретает generic look туристской тусовки

Photobucket

На площади расположено главное здание города – Palazzo Communale (эпоха Общин добралась и до праматери Рима). Балкончик был украшен красным бархатом и цветами – верный знак подготовки к публичным речам, которые у итальянцев гораздо более эмоциональны и продолжительны, чем всё, что можно услышать в Америке. Но жители РФ наверняка чувствовали бы себя как дома, слушая словоизлияния итальянских политиков...

Photobucket

Мы свернули направо на единственную идущую горизонтально улицу города, носящую гордое название Via Nazionale. Это единственное место, пригодное для променада, поэтому здесь сосредоточены туристские лавки, торгующие «искусством», кафешки, рестораны, бутики – в общем, всё, что нужно для passeggiata action.

Вот витрина одной из лавок, предлагающей туристам работы местных художников:

Photobucket

Нужно сказать, что во время оно в городе жили и творили гораздо более продвинутые художники, среди них – великий Лука Синьорелли (наверное, лучший из художников до-микельанжеловой эпохи), а также художник и архитектор начала 17-го века Пьетро да Кортона. Кортону недаром называют «Городом искусств». Вот принадлежащая кисти Луки Синьорелли работа 1512 года «Святое Причастие Апостолов», хранящаяся в Кортоне, в Museo Diocesano

Photobucket

В городе есть действующий театр имени Луки Синьорелли:

Photobucket

Но дело даже не в галереях, музеях и театрах: сам город дышит искусством. Здесь разговаривают дома, улицы, стены...

Photobucket

Photobucket

А вот табличка на доме, почему-то показавшаяся мне забавной: Студия Геометра

Photobucket

Пройдя через площадь, названную в честь Луки Синьорелли, мы направилист на запад по Via Roma к Храму, расположенному на Piazza del Duomo. Против Храма стоит памятник монахине Джозефине Ипполити, прославившейся чрезвычайной набожностью

Photobucket

Памятник сам по себе мало примечательный. Но взгляните на вот этого Дракошу, игриво примостившегося в ногах у набожной дамы:

Photobucket

С городской стены открывается вид вниз, на запад. Отсюда видно старинное кладбище – аккуратно ухоженное... Я вспомнил о Байковом кладбище в Киеве, где похоронены мои дедушка и бабушка, и вздохнул...

Photobucket

Photobucket

Ещё один вид с городской стены: церковь Chiesa di Santa Maria Nuova.

Photobucket

Закончу свой рассказ о трёх городах фотографией красавца, стоявшего в дверях казармы карабинеров:

Photobucket


Продолжение следует
Tags: europe, о себе, путешествия, размышления, рассказик, фотки
Subscribe

  • ИЗРАИЛЬ, О КОТОРОМ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

    "все нормальные люди давно разошлись, а мы пили по очереди из фляжки и орали «Народ Израиля жив»" ЭСТЕР, КРАСНЫЙ ЦВЕТ * * * Здравствуй, папа!…

  • ЗНАКОМЬТЕСЬ: РОИ ХЕН. ИНТЕРВЬЮ.

    «ЧТЕНИЕ НЕ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ УМНЕЕ» Диалог c Рои Хеном – о книгах, чтении и русских в Израиле – на русском языке Автор: Виктория Паршкова 08.05.2018…

  • ОТВЕТ ИЗРАИЛЬСКОМУ ДРУГУ

    Начну с переписки, породившей этот текст: M: Артур, я периодически спорю (по большей части, мысленно) с Вашей оценкой деятельности Трампа. Вот…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 42 comments

  • ИЗРАИЛЬ, О КОТОРОМ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

    "все нормальные люди давно разошлись, а мы пили по очереди из фляжки и орали «Народ Израиля жив»" ЭСТЕР, КРАСНЫЙ ЦВЕТ * * * Здравствуй, папа!…

  • ЗНАКОМЬТЕСЬ: РОИ ХЕН. ИНТЕРВЬЮ.

    «ЧТЕНИЕ НЕ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ УМНЕЕ» Диалог c Рои Хеном – о книгах, чтении и русских в Израиле – на русском языке Автор: Виктория Паршкова 08.05.2018…

  • ОТВЕТ ИЗРАИЛЬСКОМУ ДРУГУ

    Начну с переписки, породившей этот текст: M: Артур, я периодически спорю (по большей части, мысленно) с Вашей оценкой деятельности Трампа. Вот…