gratefulВ связи с годовщиной 9/11/2001 я думал сперва поместить в журнале фотографии событий, обрушившихся на Америку 7 лет назад... но потом решил, что правильно отмечать эту дату фотографиями о жизни, а не о смерти – Америка выжила, несмотря на катастрофу, обошедшуюся нам в три тысячи жизней и триллион долларов, щедро расплатилась со значительной частью тех, кто планировал нападение, и приступила к преобразованию арабского мира на современный лад. Хороший урок для тех, кому нравится считать нашу страну врагом...
В прошлый викенд мы с супругой отправились на несколько дней в калифорнийский заповедник Point Lobos (Мыс Лобос). Под катом много фотографий, сделанных во время этого путешествия. Мы приехали в заповедник в первый из туманных дней после периода страшной жары. И все дни нашего пребывания над прибрежной полосой стелился туман. Поэтому Вы не увидите здесь роскошных видов, какие мне удалось сфотографировать в прошлое посещение Big Sur ( http://art-of-arts.livejournal.com/161013.html , http://art-of-arts.livejournal.com/161101.html , http://art-of-arts.livejournal.com/162126.html , http://art-of-arts.livejournal.com/162505.html , http://art-of-arts.livejournal.com/162631.html ). Всё равно там невероятно хорошо, в любую погоду, и мне хочется, чтоб Вы ещё разок глянули на Big Sur моими глазами.
Point Lobos расположен милях в трёх южнее Кармела. Художник Фрэнсис МакКомас когда-то назвал это побережье "величайшим местом свидания земли с водой". В зимние и весенние месяцы здесь жили индейские племена береговых мивоков, но никогда не строили постоянных поселений, потому что на этом участке побережья вода ручьёв пересыхает в летние месяцы и осенью. После прибытия европейцев в 1769 году Мыс Лобос использовался в качестве выпаса для скота, стоянки для китобоев, как место разработки съедобных моллюсков abalone и как порт погрузки добываемых неподалёку залежей каменного угля. Постепенно части побережья оказались в частном владении, причём владельцы нередко менялись, проигрывая эти участки в карты соседям. В 1898 году значительный кусок территории мыса приобрёл человек, чья любовь к дикой природе в корне изменила историю этого места. Заручившись поддержкой Лиги Спасения Лесов, A. M. Allan начал скупать у соседей все участки, и в конце жизни подарил всё побережье в качестве мемориала о своей жене фонду Cypress Grove. В 1933 году Point Lobos стал одним из крупнейших штатных заповедников Калифорнии, площадью в 554 акров. В 1960 году к парку были присоединены 750 акров подводного прибрежного пространства, и Point Lobos стал первым подводным заповедником Америки. В 1973 году территория была внесена в список важнейших экологических заповедников страны.
Я постараюсь писать поменьше – фотографии говорят сами за себя.
Старинная гостиница под названием Highlands Inn была построена в 1914 году и в последующие годы куплена корпорацией Hyatt, превратившей её в пятизвёздный курорт. Я бы признал Highlands Inn пятизвёздным отелем только за вид, открывшийся с нашего балкона. Самый крупный из островов на снимке – Bird Island (Птичий Остров), белый от покрывающего его толстым слоем гуано. На острове гнездятся и отдыхают десятки тысяч птиц – по большей части пеликаны и бакланы.
Из всех помещений гостиницы больше всего пришёлся мне по душе зал для дегустирования вин.
Кстати, набор вин у них в погребке заслуживает всяческого уважения! Очень, очень рекомендую.
Вся передняя стена огромного холла застеклена и открывает вид на побережье Point Lobos. народу было немного, в большом камине весело трещали дрова, и можно было не торопясь насладиться отличным калифорнийским Sirah, который они принесли нам в гигантских бокалах (я вина из таких больших бокалов никогда не пил...)
Жена потребовала, чтоб её развлекали, и мне пришлось сыграть даме сердца
Оказалось, что в гостинице два ресторана. В один из них пускают только людей в соответствующей формальной одежде, которую я с собой, естественно, не захватил, приехав в шортах (ещё у меня были драные джинсы, но Тоня сказала, что они вряд ли сойдут за "business casual attire").
Потому мы потащились в ресторанчик для публики попроще – California Kitchen, там же в отеле, где было побольше народу и поменьше формальностей, зато горела печурка, и вид на океан был ничуть не хуже.
Еда была дорога и не чересчур вкусна, поэтому больше мы в отеле не ели.
Теперь о самом побережье (можно проследить по карте места, где сделаны фотографии). Вот так выглядит Sea Lion Cove – Бухта Морских Львов – в туманный день.
В заросшей водорослями глубокой бухте водится огромное количество рыбы, поэтому морские львы приходят сюда целыми семьями на ланч. Их головы время от времени показывались над поверхностью воды, и тогда трое мальчиков из приличной немецкой семьи, расположившейся над обрывом, начинали орать в три голоса, оповещая мир о том, что они увидели настоящих калифорнийских тюленей. Остальные туристы опасливо обходили их стороной – кто знает, о чём кричат эти немцы?... Вид вниз с обрыва:
Верхушки мысов сформированы из пористых осадочных пород, покрыты какими-то сероватыми мхами и похожи на сказочных животных:
На следующем снимке – растительность, выживающая на камнях в Китайской Бухте (China Cove):
А это прибрежные гранитные скалы в China Cove:
Природа настолько сурова, что временами кажется, мало какие животные могут здесь выжить, но это не так. В воздухе настоящий хор – chickadees распевают свои песни. В воде покачиваются на спинах sea otters. По дороге нам попалось семейство оленей, питавшееся какими-то кустиками и не обращавшими никакого внимания на наш автомобиль. Пришлось остановиться, сфотографировать их, а потом посигналить, что дали проехать.
В небе над головой кружили огромные орлы.
Мы запарковали машину и отправились по крутой тропе на Птичий Остров. Вот как это выглядит издалека:
Когда подходишь поближе, становятся видны бесчисленные стаи птиц, обсевшие остров, к сожалению на снимке их не видно – слишком общий план.
Два вида на бухту, образованную островками группы Bird Island:
А это одинокая сосна на фоне горной гряды, расположенной позади нашей гостиницы, вид с Bird Island:
На снимке ниже – построенный в 1932 году мост через ручей Rocky Creek, а также вид с Rocky Creek Bridge на Pelican Point:
Дальше путь лежал в Бухту Китобоев – в Whalers Cove. Когда-то это был один из центров китобойной промышленности на калифорнийском побережье.
Посерёдке бухты скала – Lady of the Whalers Cove:
На берегу – старинная хижина бог его знает каких времён, перекошенная, но сохранившаяся, видимо, благодаря тому, что прикрыта от тихоокеанских штормов огромными красными деревьями.
Здесь теперь расположен музей под названием Whalers Cabin. Возле хижины стоят старые поржавевшие котлы для выварки китового жира и лежат посеревшие от времени кости китов – череп, позвонки, рёбра...
Из избушки на курьих ножках навстречу нам вышел мужичок в рейнджерской униформе и стал нас заманивать внутрь, поглядеть на экспонаты.
Ладно, экспонаты так экспонаты, и мы зашли взглянуть на этот музей. Первым делом мне на глаза попалось седло, принадлежавшее Жасинто Де Амаралу. В 1864 году две португальские семьи китобоев перебрались на Tortilla Flats в Кармел, чтобы заниматься знакомым им промыслом: семья Cristiano Machado и семья Jacinto De Amaral. Так вот, седло принадлежало самому главе семейства Да Амарал. Интересно, с каким искусством выделана кожа седла
Дальше по полкам – стеклотара 1890х годов и реклама косметических достижений конца 90х годов 19-го века: "Our Famous Parisian Depilatory", "Our 60-cent Princess Hair Restorer" и "Our White Lily Face Wash"! Уже тогда женщины умели погулять по буфету...
В 1770-х монахи Кармельской Миссии первыми начали выращивать скот на испанских землях Ранчо Сан Хосе и Сур Чикито. Через сто лет семьи португальских китобоев начали откармливать молочных коров, и по мере роста их стад, португальцы стали продавать на сторону излишки молока и масло. Где-то в 1903 году молокозавод Пойнт Лобоса, основанный португальцами, начал изготовлять свой фирменный вид сыра под названием Monterey Jack, доставляя его желающим на дом. На снимке внизу – первые прессы для отжимки монтерейского сыра.
Но не сыром единым была знаменита эта земля. Благодаря сходству побережья с береговой линией Британских островов и Новой Англии Мыс Лобос стал местом натуры для голливудских режиссёров: с 1914 года здесь было снято около полусотни фильмов. В наши дни в заповеднике запрещено снимать коммерческие фильмы.
Пожалуй самым знаменитым из предприятий Point Lobos, после китового, стала добыча abalone. До 1907 года американские индейцы и выходцы из Азии ели этих моллюсков либо сырыми, либо в виде полосок, высушенных на огне или на солнце. В 1907 году немецкий иммигрант "Папа" Эрнст Дултер открыл в Монтерее ресторан, специализировавшийся на "дарах моря". Он придумал "секретный рецепт" для изготовления моллюска по вкусам американской публики, стал скупать abalone у японских ныряльщиков в Whalers Cove и использовал домик, в котором находится музей, в качестве фабрички по заготовке мяса моллюсков. Постепенно и остальные рестораторы разобрались с секретом немца и тоже научились готовить из abalone устричный суп и abalone стэйк. Но Дултер, который был мужчиной солидных размеров, к тому же всегда ходил с клюкой и носил красную турецкую феску, до смерти оставался знаменитостью старого Монтерея, изобретателем обеда из abalone!
Конечно, рассказ был бы неполным, если не сказать пары слов о японцах-ловцах abalone. В 1896 году японец Геносуке Кодани, специалист по морской биологии, приехал в Калифорнию, чтобы основать здесь бизнес по экспорту abalone в Японию. Он запросил людей в своей деревне Чиба, чтобы они прислали к нему самых искусных ныряльщиков с подводным оборудованием, потому что такого количества моллюсков, как на Point Lobos, не было нигде в мире. В 1899 году Кодани вошёл в долю с A.M.Allan’ом, и они построили консервный заводик, откуда в последующие 30 лет тонны конесрвированного abalone были отправлены на Гавайи и в Японию. Считают, что это была единственная консервная фабрика в Штатах, которая специализировалась исключительно на приготовлении abalone. Внизу – японские ныряльщики и водолазный насос, использовавшийся ими в конце 19-го века.
Сегодня на берегу Whalers Cove можно увидеть современных ныряльщиков с лодками и аквалангами, но им разрешается только смотреть на моллюсков и прочую живность – ловить здесь ничего нельзя.
Сдедующий день мы лениво провели на пляже, где насмотрелись досыта на пацанов и собак всех мастей. Вот мужчина и его пудель проводят время за ланчем в местном ресторанчике
А здесь пара закадычных друзей принимает ультрафиолетовые ванны (хозяек я снимать не стал, они были менее живописны)
Вот мальчик и собака отрабатывают технику боя с океаном
А это уже пёс в одиночку пробует счастья в драме "Собака и Море"...
По дороге домой мы провели день в Кармеле. Если едешь с женщиной, невозможно отказать ей в удовольствии пронестись вихрем по здешним бутикам. В это время я могу бесцельно шататься по городу, просто глазея по сторонам. Спасибо непляжной погоде, в городе было как-то непривычно безлюдно, что меня вполне устраивало. Только в отсутствие человеческих толп можно в полной мере оценить очарование Кармела – его улочек:
...и его двориков:
... его восточных искусств (это тончайшая китайская ручная вышивка шёлком по шёлку)
... итальянского юмора его ресторанчиков:
... и вычурной испанской грациозности скульптурных групп в анфиладах его внутренних двориков:
А всё это вместе как раз и называется – Америка.
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →